我留一眼柬影，在一月的高棉

能 同 途 偶 遇 在 这 指 尖

我 多 么 幸 运

我从未去过，如此矛盾的国度。
它是天之境，是地之狱。是美，最终走向废墟。

如蒋勋先生所言，“没有一个地方像吴哥，使我陷于茫然中，好像触碰到内在最本质的生命底层。”

暹粒宛如迷城。

苦难和美好，辉煌与失落，共生共存。美再震撼，也成心痛。美也成了不忍。

自难忘。树影婆娑间的野猕猴。柠檬草味的咖喱香。裸身乞讨的瘦男孩。边境以南吹来的赤道风……

在这儿，我曾五官全开，心满敬畏。

The Kingdom of Cambodia.
愿留一眼柬影，在一月的高棉。

1
吴哥古迹

- 兴亡成败，一花可知 -

盘踞的老树根。荒烟。蔓草。旅人足印。四面佛千年雍容的笑。披袈裟的僧侣匆匆过。

吴哥的一切。静默生长，无关悲喜。

古都暹粒，见证着高棉王朝的起起落落，承载一笑千年的繁盛兴衰。

岩壁尽头。有不知名的鸟儿低鸣，其声呜呜。
带细颤音，如风吹窗纸。

▲ 巴戎寺

匆匆一瞥，匆匆离去。

越发感觉，时间是条单行线。历史面前，无物常驻。兴衰荣辱，随风远，随沙散。

阇耶跋摩七世的微笑。 将所有悲苦、渴求、眼泪直抵心间。 它是跨越千年的超脱，和悲悯。

妈妈立在窗前。我笑着看她。
时间。好像走慢了，停下了。

当地人，也把吴哥窟唤作“吴哥寺”。 将其视为柬埔寨国宝。 这座全世界上最庞大的庙宇，算目前年份最久远的哥特式建筑。

听领队说，小吴哥的原名，叫“Vrah Vishnulok”。 译过来，即“毗湿奴的神殿”。 中国的佛学古籍里也有，称之“桑香佛舍”。

▲ 卡波克树

塔普伦寺里，遍地“树包屋”的特殊景观。

早在19世纪中叶，法国人发现此寺。本想好好清理树根茎干，却发现古木与老屋，早成孪生儿。 整修之不便，倒也让这“树寺一体”的奇象，保留最原始的模样。

卡波克树，形如巨蟒。与神庙，彼此盘绕、穿透、纠结。难舍亦难分。

有些秘密,只有树洞听见。

《花样年华》片末。梁朝伟把多年心绪，尽数告诉了吴哥窟旁的古木。以风为凭，以草封掩。

只道当时已惘然。 很多人也问，王家卫为什么不随意寻一棵树，而是大费周折来吴哥取景？ 怕是那段时月掩埋的爱，一如千年高棉不眠的脸。没停驻，没终点。

三年，五载，百年，千年。旧日时景，成了历史。而历史，成了永远。

寺庙外围，隔几米，便可见着身披绿褂的小贩。
卖糖棕。卖甜汁。

这棕榈科里的产糖“能手”，也有公母之分。公的开花，母的结果。

雄花黒乎乎，如细鞭。体貌小于青椰，以刀割开，可流出糖水。雌花如小椰枣，多成串售卖。以勺掏之，可当棕榈糖吃。

小贩们很厉害。长年累月的历练，使他们能于人群中一眼辨别中国人、韩国人、日本人。一见着大陆旅客，立马操口娴熟汉语，殷勤搭讪。

8美金还价到3美金，是分分钟的事。

2
暹粒老市

- 最原汁原味的In生活 -

初至某处，我最感兴趣的，莫过于当地特色市集。

繁忙的暹粒老市场，什么都卖。从色泽鲜丽的纱巾到祖母级的银手链，从蜡染的织布、泥塑的佛像，再至烤饼和牛羊肉的浓郁香……

价格多是随口喊喊。你眉一皱，店家便知压价。

哦对了，柬埔寨自由度很高，满大街跑着三轮、摩的、嘟嘟车（tuk-tuk）。

若想错开早晚高峰，不妨来一次”嘟嘟打车“。 两美元能跑上好几公里。放心，不拒载，可还价。

呆了三日,喝奶六杯。

我跟妈妈一致认为，这里的百分百鲜果奶昔——堪称”舌尖上的top1“。

1美元，1大杯。杯盖都盈满。

做法呢，也颇有趣。取两至三种时令鲜果，切成骰子块。将奶冰打碎成细沙。冰与果，搅搅拌。小贩手快，腾地长勺一伸，再淋上一圈椰浆或淡奶。

抿一口，再一口，根本停不下来！椰冰绵细，奶果清甜。嚼不完的果肉，喝不完的爽透。

身为”冷饮死忠粉“，我只想说——
国内何时能有那么性价比炸裂的奶昔店啊！

临街小铺，有各式SPA馆。超舒服，价格不贵。

和泰式“马杀鸡”不同，柬式按摩注重指尖巧劲儿。指压师不懂中文，轻重全靠手势比划。

大拇指向上，是要加把劲儿；大拇指向下，是要小力一些。可别自以为懂行，来个小拇指朝下——没错，那是传说中的“超大力” 。

进门饮冰茶，出门灌热茶。
且等着，边按边连呼“舒服”吧！

▲ 酱汁炒牛柳

酱炒之物各地皆有。高棉牛柳，却极有风情。

这酱汁儿，由蚝油、鱼露、香草勾兑而成。随方粒牛肉入锅，快火煸炒。待半熟，掷入姜黄、青葱、大蒜、红绿椒。当然啦，还得撒一圈棕榈糖。

我猜想，高棉人是极爱"美色“的。否则这上桌之菜，卖相不会这般好看。

店家在摆盘时，特意将炒至喷香的肉粒，垒成小山状。配块香米饭，以吸蜜糖汁。再搭一方炸薯条，一枚黄煎蛋。

馋涎，已滴。

▲ 柬式春卷

柬式春卷与越南春卷师出同门。

外皮是糯米制成的水晶皮，薄而剔亮；内裹青瓜、金针、粉丝、罗勒，糅以虾仁丁和鸡肉碎。

若急于入口，还欠一味。 吃之前，别忘啦！蘸一蘸当地特调酱料——伴以香茅叶、柠檬草和花生粒。

酸甜而清口。宜单吃宜佐餐。

▲ 黄咖喱香茅鸡汤

此汤味极鲜腴。且不散碎。 好！喝！到！哭！

椰浆融入咖喱黄，同煮，蒸熟。得一碗汤头醇鲜，豆芽夹脆，薄荷清香。

鱼肉汆烫后极入味。

▲  双头冰淇淋

一头香草味，一头蜂蜜香。中间环着饼干脆。

若五分钟内没吃完，麻烦大了。 这头化水，那头淌汁，妈妈吃的两手黏糊糊。

酒吧街。是当地土著的家门口，是世界美食家的天堂，也挤满了肩挎相机的观光客。

酒吧、咖啡屋、烤肉店、大排档、各国风味餐厅……空气里充盈着瓜果鲜蔬、木料烤串的混合味道。 暹粒的夜生活，才刚刚开始。

来吧，去老市集。

邂逅暹粒“最正宗的夜生活”。 啤酒加泡沫，灯红加酒绿。 嬉闹聊侃又一天。

3
洞里萨湖

- 无法着陆的水上浮村 -

洞里萨湖像极了黄泥汤。

水上有浮村，是“漂浮中的废墟城”。

据说，水上流民并非柬国人，而来自越南——因避逃连年战乱，故居于此。

他们并无身份，也无国籍。越南不管，柬国不理，成为没有任何人权的”湖上黑户“。

心疼他们。生于斯长于斯。 此生再也无法着陆。

我和妈妈所上的，是一艘”船屋“。

船家有一双儿女。性格乖巧，面容清秀。父亲忙着摇船摆卖，他俩奔前跑后没个消停。个头稍小的，偶尔掌掌舵，踮着小脚丫、左右手开工。

年龄略长的，不仅要拉揽绳、捡垃圾，还得一个劲儿怂恿游客来个”2美元1小时"的全套马杀鸡。

他的手又糙又皱。
他的眼黑如醋栗。
他爱笑。

一团干冷饭，一把臭鱼丁。
是三餐，是一生。

船行百里开外，湖面霎时开阔。
倚栏眺去，如行于无边海域。

途径之处，有大片的穆斯林家庭。尤喜欢把屋外涂成鲜亮夺目的颜色，暗红的，赭石的，墨蓝的，玻璃翠，灰青色……

生活无从选择。心境或可翩跹。

作为东南亚最大淡水湖，洞里萨不乏鬼怪仙谈。

据传，湖底生长着一条七头巨蛇，久炼成神。若干年后，蛇神之女和印度王子看对眼，订了亲。

那嫁妆怎么办呢？

于是嘛，蛇神灵机一动。大嘴一张，湖水入肚；大嘴一吐，变作大片肥沃乡。

本地人都说，旱湿两季，洞里萨湖之所以雨热俱同期。还多亏蛇神庇佑。

湖畔生着成片成片的红树林。

有人唤它，“鬼树林 ”。

然而，何处有”鬼“呢？

原来，洞里萨人太贫寒。平日食不饱腹，衣不蔽体，更别提花钱丧葬家中去世之人。

为告慰亡灵，只能将其塞入袋中、麻绳一捆，挂于红树枝头。

可惜雨季水涨，漫遍林间。待到来年，亡人不再，无迹可寻矣。

在洞里萨湖，”苦难“成了一方风景。
只可赏，不可观。

或许，这也是旅行所赋予的另类意义——不得不正视世界的另一张脸，哪怕淌满了心涩和酸泪。

哪怕它，真实而残忍。

美，终会走向废墟。

所幸我们，步停于此。
不停于此。

再见啦。
梦中的高棉。

来自：柬约