柬埔寨，被诅咒的快乐

柬埔寨，被诅咒的快乐

柬埔寨是个很矛盾的存在。对于游人来说，它的物价有时其实并不逊色于国内。

可是再看看湄公河畔那些甚至没衣服蔽体的孩子们，你又会觉得，为什麽他们与对面的西式餐馆、旅店只隔了一条马路，这十几二十米，却可能是永远抵达不了的远方。

但很有意思的是，这个民族向来有一种安然处之的能力，不过在贫富的悬殊差距的刺激和外来文明的裹挟中，这个能力却似乎正在一点点式微。

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很多人怀著一腔奉献膝盖的热血去了柬埔寨，只为一睹陨落的吴哥窟；可是，包括金边在内的其他城市，虽然少了让人鸡皮疙瘩掉一地的历史颗粒感，但却在街头巷陌，田间地头流淌著历史的遗存和最真实的，不为游人所留心的生活面目。

众神给他天堂 也给他地狱

从越南西贡到金边的大巴，只有五六个小时的车程。隔着密实的车窗，依旧能感受到外头那种冒着滋滋热气的粗粝感，这是久居繁华闹市不曾见的画面。

一月的湄公河河水变的有些少，和堤坝上四散的垃圾相映成趣；一个个赤身裸体的孩子附着在河岸边，肚子凸凸的，那是饥饿的显像；

酒足饭饱后，柬埔寨的大爷大妈也会在河岸边跳起广场舞；

马路对岸成排的酒吧食肆，满足了西方游客在异国依旧汉堡薯条三明治、啤酒鸡尾酒办趴踢的欲望；

夜市里，柬埔寨的S.H.E唱得音箱颤抖个不停，“郭德纲”的“相声”给台下的每个嘴角都镶上了弧度；

人们席地而坐瓜分着美食，残羹冷炙对于徘徊一天的孩子来说，称得上“饕餮盛宴”。

去市场过活 从亡塚活过

塑料布遮蔽的市场渗透着忽明忽暗的光线，金店、服装店、化妆品店、理发店、美甲店、小吃摊、裁缝铺、算卦摊……几乎构成了生活的全部；

与此同时的政府门口，服装厂工人正因为不满每月几百块的薪水，与荷枪实弹的军警爆发一轮流血冲突；

十几公里外的大屠杀纪念馆，四五十年前被红色高棉残忍扼杀的头颅堆迭成塔，一个个亡命冢已铺开了一地的草和零星的花，只有在大雨侵蚀后，那些亡灵的碎片才会依稀可见；

曾经的高棉监狱，静置着一张张刑床，一幕幕墙的受害者就那么目不斜视地盯着你看，看得胆小的你恨不得赶紧跑出去苟延残喘。

天边的云霞咨意泼墨，监狱外的孩子橡皮筋跳得特别欢腾，和背后的一栋栋建筑仿佛隔着阴阳界。

生命周而复始，命运总有起落，他吃着4000瑞尔（合人民币6.4元）的炒粿条，你吃着二十港币的麦当劳；

她30多岁拿着每天30人民币的工资，给别人按脚，你领着一万多的薪水，在摩天巨塔的一扇玻璃后起早贪黑。

都是讨生活，没有谁甘愿享受怜悯，苦与乐没有比较也都是绝对的，但绝对的快乐有时可能真的比较快乐。

天光未亮时 静待国王苏醒

原本以为这么多年来，吴哥窟早已成了商业化的牺牲品，没想到，它还是那么倾颓得纯粹。

每天的凌晨四五点，吴哥寺的莲花池前大概都会挤满看日出的汹涌人潮。

看见什么吃什么 骑到哪里是哪里

暹粒的白天能把人烤成干巴巴的茄子。一天的日子除了跟着突突车司机Tom逛大小圈，就是在空调房躺尸。

晚上凉快了就跟刚认识的哥哥去夜市喝个啤酒，做个小鱼马杀鸡，要么就去当地人的小市集吃个自选炸串，打包个烤鸡腿和烤猪血，然后到安吉丽娜朱莉来过的馆子边啃鸡腿边喝柠檬水，当然还要迎着好像刚跟男友分手的女服务杀千刀的眼神，我自岿然不动。

一对对西柬合璧的炮友组合正在夜市和酒吧积蓄能量，这是外国人的暹粒。

尽管千年之后，吴哥的煊赫与倾颓依旧让世人甘愿沦为裙下之臣，但实质上它还是无法真正福泽千百年后的王朝子孙，尤其是高棉的孩子。

在宫外寺内，背着明信片的男孩女孩总会用熟稔不过的中文跟你搭话：“姐姐你好漂亮，买一张吧，十张X块钱。”

没有画笔的孩子在地上用树枝挥发着自己的无限想象，路过的大妈会用糖果来“甜蜜”他的梦想。

可是这颗糖，终究是“甜蜜”了现实还是包裹了梦想？倒不如几只笔，几个本子，或许更能延续高棉的快乐，破除世袭的诅咒吧。

来源于我在柬埔寨